Итак, сегодня я вам расскажу как я пришел в тему RepRap и с какими проблемами столкнулся при сборке первого своего 3D Принтера "Mendel Prusa i2".
Так случилось что летом 2012 года я ушел из Китайской компании, где проработал на тот момент более двух лет, и вернулся на родную Украину. О причинах рассказывать не буду, т.к. это не является темой статьи. Работу в той области, где я был специалистом, найти не смог из-за рецессии рынка, многие компании в этой области производства посокращали работников.
Так закончилась моя семилетняя карьера в области производства монокристаллов сапфира.
Сначала я отдохнул несколько месяцев, восстановил здоровье (хоть работа была и интересная, но ресурсы организма не бесконечные), а потом стал искать работу на Украине, но к тем вакансиям что были, у меня не лежала душа. Уж очень мне понравилось заниматься интересной для себя работой и ходить мучатся на скучную работу не хотелось. Поэтому я стал подрабатывал фрилансом, пытался заниматься китайским чаем (кстати очень люблю китайский зеленый чай и не признаю ту бурду что продают у нас), даже пытался заниматься презервативами из США и Англии, но дело не пошло, не мое это.
Так пролетел почти год, я продолжал искать интересное для себя занятие и тут мне попалась статья на английском языке о 3D Печати, меня зацепило и я начал копать. В итоге я узнал о настольных FDM 3D Принтерах и о RepRap в частности. Выбрав на свой взгляд одну из самых простых конструкций, я решил собирать свой первый 3D Принтер - Mendel Prusa i2.
В июне 2013 года я начал заказывать детали. Заказывать я решил из Европы потому что хотелось побыстрее собрать, но в связи с ограничениями Украинского таможенного кодекса (до 300 евро на посылку) все это растянулось на 1.5-2 месяца. Почему так долго? Да потому что у меня еще не было опыта покупок в зарубежных интернет-магазинах, боялся пролететь с деньгами и встрять с таможней, соответственно выбирал самых надежных продавцов.
В Европе я закупил материнскую плату Sanguinololu 1.3а китом (плату паял самостоятельно), драйвера шаговиков A4988, нагревательный стол МК2а, ремни GT2 со шпульками, хотэнд J-Head Mk IV, комплект пластиковых деталей. Все остальное купил в Украине.
На сборку ушло где-то недели две. Уже во время сборки я начал понимать что с комплектом пластиковых деталей я лоханулся, и самое первое включение это доказало. А лоханулся я вот в чем: я решил покупать пластиковые детали для своего 3D принтера зарубежом не зная всех тонкостей. В итоге у меня оказался набор из PLA пластика с заполнением 10%. Детали начали трещать уже при сборке, а при первом включении хотэнда расплавилась Х-каретка.
Пришлось в срочном порядке делать новую каретку из оргстекла.
На фото вначале статьи видно сколько в итоге осталось покупных пластиковых деталей, они желтого цвета.
Совет: Когда покупаете комплект деталей для вашего 3D Принтера или заказываете их 3D Печать, убедитесь что комплект деталей из ABS пластика с заполнением не менее 40%, иначе рискуете поломать детали еще при сборке или они повыходят у вас из стоя при настройке принтера.
Следующим моим приключением было подключение шаговых двигателей к драйверам. Опыт с шаговыми двигателями у меня достаточный, так что определить пары для меня не проблема, но обозначение выводов на драйверах и материнской плате меня очень удивило. Так как оно не соответствует не одному из промышленных вариантов обозначения. Благо я заранее все электрические соединения сделал на клемниках, для удобства монтажа и наладки оборудования. Что и вам советую сделать.
Изучив даташит на А4988 и схему драйвера я подключил шаговики. Все заработали кроме одного, рычал и стоял как вкопаный, регулировка тока не помогала. Начал искать причину. Сначала думал что шаговик неправильно подключен, но оказалось что драйвер не рабочий.
И опять изучение даташита и схемы драйвера, проблема была определена - не работал подстроечный резистор тока, толи сам резистор толи дорожки к нему я так и не определил. Нашел у себя подстроечный резистор и впаял его в драйвер.
На первое время проблема была решена, но на всякий случай я заказал в запас еще драйверов и как оказалось не зря. Через 2 недели отремонтированный драйвер умер окончательно.
Совет: При покупке шаговых двигателей уточните у продавца маркировку выводов по цветам или найдите даташит на этот тип шаговика. Покупайте драйвера шаговиков с запасом, мало ли что.
3D Принтер был запущен, и я начал разбираться с калибровкой, параметрами печати и попутно модернизировать принтер.
Где-то через месяц у меня выгорел разъем питания нагревательного стола на плате. Разъем был штыревой, а ток приличный идет на стол, вот он и поплавился. Слава богу плата осталась не поврежденной. Впаял провода напрямую и поставил нормальный клемник.
Потом умер хотэнд. Сначала начал забиваться, стали образовываться пробки и в конце концов сопло выдавило из PEEK корпуса. И опять ожидание пока приехали новые хотэнды.
Совет: Позаботьтесь заранее о хорошем контакте проводов на нагревательный стол. Покупайте сразу запасные хотэнды.
И последнее. Я использовал компьютерный блок питания и вначале у меня очень долго грелся нагревательный стол, 25-30 минут до 100° и при дополнительном охлаждении печатаемой детали стол не мог удержать заданную температуру. Пошел купил более мощный и дорогой компьютерный БП хорошей фирмы, а он зараза вообще не захотел работать, срабатывала защита в БП и он начинал включаться/выключаться непереставая. Вернулся на дешевый китайский БП. Потом мне надоело это ожидание и я купил промышленный БП, теперь у меня стол греется до 100° за 8 минут.
Совет: Покупайте сразу хороший промышленный блок питания.
Вот такой вот у меня опыт самостоятельной сборки 3D Принтера RepRap.
Спасибо что дочитали до конца! Надеюсь мой опыт оказался вам полезен.
Удачи в RepRap строительстве!
Так случилось что летом 2012 года я ушел из Китайской компании, где проработал на тот момент более двух лет, и вернулся на родную Украину. О причинах рассказывать не буду, т.к. это не является темой статьи. Работу в той области, где я был специалистом, найти не смог из-за рецессии рынка, многие компании в этой области производства посокращали работников.
Так закончилась моя семилетняя карьера в области производства монокристаллов сапфира.
Сначала я отдохнул несколько месяцев, восстановил здоровье (хоть работа была и интересная, но ресурсы организма не бесконечные), а потом стал искать работу на Украине, но к тем вакансиям что были, у меня не лежала душа. Уж очень мне понравилось заниматься интересной для себя работой и ходить мучатся на скучную работу не хотелось. Поэтому я стал подрабатывал фрилансом, пытался заниматься китайским чаем (кстати очень люблю китайский зеленый чай и не признаю ту бурду что продают у нас), даже пытался заниматься презервативами из США и Англии, но дело не пошло, не мое это.
Так пролетел почти год, я продолжал искать интересное для себя занятие и тут мне попалась статья на английском языке о 3D Печати, меня зацепило и я начал копать. В итоге я узнал о настольных FDM 3D Принтерах и о RepRap в частности. Выбрав на свой взгляд одну из самых простых конструкций, я решил собирать свой первый 3D Принтер - Mendel Prusa i2.
В июне 2013 года я начал заказывать детали. Заказывать я решил из Европы потому что хотелось побыстрее собрать, но в связи с ограничениями Украинского таможенного кодекса (до 300 евро на посылку) все это растянулось на 1.5-2 месяца. Почему так долго? Да потому что у меня еще не было опыта покупок в зарубежных интернет-магазинах, боялся пролететь с деньгами и встрять с таможней, соответственно выбирал самых надежных продавцов.
В Европе я закупил материнскую плату Sanguinololu 1.3а китом (плату паял самостоятельно), драйвера шаговиков A4988, нагревательный стол МК2а, ремни GT2 со шпульками, хотэнд J-Head Mk IV, комплект пластиковых деталей. Все остальное купил в Украине.
На сборку ушло где-то недели две. Уже во время сборки я начал понимать что с комплектом пластиковых деталей я лоханулся, и самое первое включение это доказало. А лоханулся я вот в чем: я решил покупать пластиковые детали для своего 3D принтера зарубежом не зная всех тонкостей. В итоге у меня оказался набор из PLA пластика с заполнением 10%. Детали начали трещать уже при сборке, а при первом включении хотэнда расплавилась Х-каретка.
Пришлось в срочном порядке делать новую каретку из оргстекла.
На фото вначале статьи видно сколько в итоге осталось покупных пластиковых деталей, они желтого цвета.
Совет: Когда покупаете комплект деталей для вашего 3D Принтера или заказываете их 3D Печать, убедитесь что комплект деталей из ABS пластика с заполнением не менее 40%, иначе рискуете поломать детали еще при сборке или они повыходят у вас из стоя при настройке принтера.
Следующим моим приключением было подключение шаговых двигателей к драйверам. Опыт с шаговыми двигателями у меня достаточный, так что определить пары для меня не проблема, но обозначение выводов на драйверах и материнской плате меня очень удивило. Так как оно не соответствует не одному из промышленных вариантов обозначения. Благо я заранее все электрические соединения сделал на клемниках, для удобства монтажа и наладки оборудования. Что и вам советую сделать.
Изучив даташит на А4988 и схему драйвера я подключил шаговики. Все заработали кроме одного, рычал и стоял как вкопаный, регулировка тока не помогала. Начал искать причину. Сначала думал что шаговик неправильно подключен, но оказалось что драйвер не рабочий.
И опять изучение даташита и схемы драйвера, проблема была определена - не работал подстроечный резистор тока, толи сам резистор толи дорожки к нему я так и не определил. Нашел у себя подстроечный резистор и впаял его в драйвер.
На первое время проблема была решена, но на всякий случай я заказал в запас еще драйверов и как оказалось не зря. Через 2 недели отремонтированный драйвер умер окончательно.
Совет: При покупке шаговых двигателей уточните у продавца маркировку выводов по цветам или найдите даташит на этот тип шаговика. Покупайте драйвера шаговиков с запасом, мало ли что.
3D Принтер был запущен, и я начал разбираться с калибровкой, параметрами печати и попутно модернизировать принтер.
Где-то через месяц у меня выгорел разъем питания нагревательного стола на плате. Разъем был штыревой, а ток приличный идет на стол, вот он и поплавился. Слава богу плата осталась не поврежденной. Впаял провода напрямую и поставил нормальный клемник.
Потом умер хотэнд. Сначала начал забиваться, стали образовываться пробки и в конце концов сопло выдавило из PEEK корпуса. И опять ожидание пока приехали новые хотэнды.
Совет: Позаботьтесь заранее о хорошем контакте проводов на нагревательный стол. Покупайте сразу запасные хотэнды.
И последнее. Я использовал компьютерный блок питания и вначале у меня очень долго грелся нагревательный стол, 25-30 минут до 100° и при дополнительном охлаждении печатаемой детали стол не мог удержать заданную температуру. Пошел купил более мощный и дорогой компьютерный БП хорошей фирмы, а он зараза вообще не захотел работать, срабатывала защита в БП и он начинал включаться/выключаться непереставая. Вернулся на дешевый китайский БП. Потом мне надоело это ожидание и я купил промышленный БП, теперь у меня стол греется до 100° за 8 минут.
Совет: Покупайте сразу хороший промышленный блок питания.
Вот такой вот у меня опыт самостоятельной сборки 3D Принтера RepRap.
Спасибо что дочитали до конца! Надеюсь мой опыт оказался вам полезен.
Удачи в RepRap строительстве!
При копировании ссылка на источник обязательна.
Комментариев нет:
Отправить комментарий